Правильные варианты защиты растений на зиму до сих пор остаются предметом дискуссий. До середины двадцатого века не существовало особых разногласий по этому вопросу. Затем стали появляться новые материалы, завозиться незнакомые ранее растения – и открылось поле для экспериментов. Хочу выдвинуть несколько тезисов по этой проблеме.
Укрытие на зиму обычно решает несколько задач, это защита от сильных морозов, резких колебаний температур, иссушения ветрами, повреждений от тяжелого снега, переувлажнения и выпревания в оттепели, мышей и зайцев.
Традиционно для этих целей применялись еловый лапник, опавшие листья, камышовые маты, окучивание землей или компостом, побелка, деревянные каркасы и ящики.
Плюсы и минусы традиционных укрытий
Лучшим защитным и утепляющим материалом является снег, бесплатно предоставляемый природой. Характерен пример прошлой зимы: при сильных морозах все, что было под снежным покровом, прекрасно перезимовало. Единственный недостаток снега – нестабильность и непредсказуемость. Бывает, что мороз ударил, а снега нет. Наша работа должна подстраховывать такие моменты.
Оптимальным материалом для зимней защиты растений является еловый лапник. Он задерживает снег, ослабляет ветер, защищает от мышей и плесени, создает опорный каркас и воздушную прослойку для воздухообмена. Материал широко распространен, дешев и экологичен.
Меня всегда удивляет расхожее мнение, что использование лапника вредит природе. Конечно, не нужно рубить елки в соседнем лесу. Лапник можно добыть вполне цивилизованным способом: просто купить. В любом лесхозе неизбежно происходят санитарные рубки, прочистки, часто есть отбраковка в питомнике. Лапник нужно искать именно там.
Так, например, мы купили тонну еловых лапок за три тысячи рублей официально и с документами. Проблема лишь в доставке его на участок, однако при желании и она вполне решаема. Хочу также отметить, что при устойчивом спросе неизбежно возникает и цивилизованное предложение. Уже есть фирмы, привозящие еловый лапник в Москву из соседних областей, где он вообще считается бросовым материалом.
Для защиты многолетних и луковичных цветов, вересковых и почвопокровных растений выбирают тонкие плоские лапки из нижней части кроны, раскладывая их рыхлым слоем по растениям или вокруг них, как мульчу. Качество работы проверит первый снег: если он лег сплошным слоем на лапки – вы добились идеальной укладки.
Кустарники укрывают более жесткими лапами, создавая вначале каркас в виде шалашика из 3-5 ветвей, связанных сверху джутовым шпагатом. Раскидистые кусты перед этим не помешает слегка стянуть, обмотав их по спирали снизу вверх этим же шпагатом с некоторым усилием. Затем конструкцию завершают, добавляя лапник иголками вниз до образования «стога». Такие сооружения быстро заносит поземкой, и образуются снежные валы и холмы.
Отмечу также, что под лапником редко хозяйничают мыши, растения не выпревают. Весной после использования стоит переработать лапник в мульчу с помощью измельчителя. Можно также собрать его в кучу на пленке, дождаться опадения иголок. Из них получится защитный материал от слизней, и останутся ветки для костра.
Если растения зимостойкие, и их нужно защитить от тяжелого снега, наледи, солнечных ожогов и ветра, то применяются камышовые маты (циновки). Над хрупким растением собирается каркас в виде конуса или крыши из реек, бамбука и т.п. На каркас укладывается и закрепляется мат. Снег будет ложиться на него и съезжать в стороны от веток.
Если надо защитить ствол дерева, то циновка просто обматывается вокруг него. Для мелких растений можно использовать плетеные «корзины» из лозы. При этом способе защиты нужно помнить, что под кустом может быть мало снега, и дополнительно защитить корни от промерзания толстым слоем мульчи. Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, поскольку промороженные ветви очень хрупкие и легко ломаются.
Часто забывают про такой простейший способ защиты как окучивание землей, компостом или просто снегом. Даже несколько дополнительных сантиметров подобного укрытия будут полезны, сглаживая перепады температур. Учтите небольшой нюанс: земля и компост должны быть по возможности сухими (можно запасти несколько мешков заранее) и насыпаться как можно позднее – после проливных дождей, но до сильных морозов. Например, в Подмосковье садовые работы обычно завершают в первой декаде ноября, а в конце уже бывают и серьезные морозы, и снег.
Для утепления почвы часто использовались опавшие листья. Это также бесплатный и экологически чистый материал. Лучшими считаются дубовые и рябиновые листья, можно использовать кленовые и березовые.
Их собирают в сухую погоду и раскладывают слоем 15 – 20 см на землю после последнего полива или дождей. Лучше прижать их ветками или сеткой, чтобы не сдувало ветром. Рано весной листья нужно срочно убрать в компост, чтобы почва скорее прогрелась, а растения не выпревали.
Иногда применяют другой способ: вокруг растения (как правило, это цветущий кустарник) ставится цилиндр из проволочной сварной сетки и набивается сухими листьями. Сверху для защиты от влаги укладывается черепица (бетонная плитка, кусок стекла) или пластиковый пакет. Похожий способ применяют для защиты горных растений, чувствительных к переувлажнению: около цветка ставится два столбика из кирпичей на нужную высоту, а сверху он накрывается листом стекла (пластика) с легким наклоном в сторону.
Побелка деревьев служит очень ограниченной цели – защите молодых растений с нежной неопробковевшей корой от солнечных ожогов в феврале – марте и частично для отпугивании грызунов. Если вам хочется провести эту операцию, ее также делают осенью, а не весной. Проще всего использовать специальные готовые побелочные краски, а безопаснее для дерева – самодельные по традиционным рецептам (меловая побелка + медный купорос).
Несколько слов о современных материалах и способах
Чаще всего как зимняя защита упоминается нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд и тому подобные). Практика их применения изобилует как успехами, так и неудачами. Наиболее успешно применение лент из толстого лутрасила для защиты коры саженцев от грызунов и солнечных ожогов — как современный аналог побелки.
Удобно использовать полотно такого материала для стягивания веток и предотвращения разломов от снега. Толстый спанбонд способен защитить цветник от резких заморозков в начале зимы и сохранить больше снега. Однако если в цветнике есть растения с зимующими листьями, материал стоит расстелить на жестком каркасе, иначе вся тяжесть снега ляжет на цветы, превращая их в «блины». Очень рискованно защищать нетканым материалом вечнозеленые и хвойные растения. Под снегом они перезимуют и без него, а на солнце велик риск обгорания из-за перегрева в солнечную погоду.
Широкий ассортимент различных укрывных материалов и готовых чехлов для защиты растений представлен в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать укрывной материал.
Для чувствительных к солнечным ожогам и иссушению от ветра видов, например хвойных и вечнозеленых рододендронов, применяют специальные притеняющие сетки из пластика. Они продаются в солидных садовых центрах или специализированных фирмах. Стоимость их колеблется от 20 до 100 рублей за квадратный метр. Их используют на каркасе как аналог камышовых матов или просто обматывают крону растения. Часто эффективен простой экран со стороны полуденного солнца или пронизывающих ветров.
Для той же цели можно использовать редкое джутовое полотно или мешковину, марлю, реечные конструкции… Но помните: экспериментировать нужно сначала на единичных растениях и лишь при полной уверенности в положительном результате стоит полностью переходить на выбранный способ укрытия.
Особое место в заботах садовника занимает укрытие роз. Наиболее надежен и трудоемок классический метод сухого укрытия. Он описан в любой советской книжке и хорошо знаком, хотя редко применяется. Могу поделиться своим опытом. Кусты роз я засыпаю сухой смесью просеянного компоста и песка перед сильными (–5 и более градусов) заморозками. Основание куста укрываю холмиком высотой около 15 см. После наступления холодов аккуратно пригибаю ветки без листьев и сооружаю шалаш из лапника, защищающий от солнца и ветра, а иногда и от дождей.
Хорошие отзывы имеются об использовании магазинных «домиков для роз» из полупроницаемой мембраны «тайвек». Сквозь нее проходит воздух и пар, но скатывается капельная влага. Есть в продаже и укрытия марки «лутрелла», созданные по такому же принципу. Они самые красивые, но очень дорогие. Можно купить рулон такой мембраны в строительных магазинах (кровельные подложки верхнего слоя) и поискать оптимальный для своего сада вариант.
Завершая тему, хочу поделиться приемом, идею которого подарил мне Юрий Марковский. Ценные многолетники, верески, почвопокровные виды удобно защитить невысокими пластиковыми ящиками. Их ставят над растениями как сетчатые колпаки, защищающие от тяжести снега и создающие воздушную полость вокруг растения. Результаты мне очень нравятся, а затраты усилий минимальные.
Правильные варианты защиты растений на зиму до сих пор остаются предметом дискуссий. До середины двадцатого века не существовало особых разногласий по этому вопросу. Затем стали появляться новые материалы, завозиться незнакомые ранее растения – и открылось поле для экспериментов. Хочу выдвинуть несколько тезисов по этой проблеме.
Укрытие на зиму обычно решает несколько задач, это защита от сильных морозов, резких колебаний температур, иссушения ветрами, повреждений от тяжелого снега, переувлажнения и выпревания в оттепели, мышей и зайцев.
Традиционно для этих целей применялись еловый лапник, опавшие листья, камышовые маты, окучивание землей или компостом, побелка, деревянные каркасы и ящики.
Плюсы и минусы традиционных укрытий
Лучшим защитным и утепляющим материалом является снег, бесплатно предоставляемый природой. Характерен пример прошлой зимы: при сильных морозах все, что было под снежным покровом, прекрасно перезимовало. Единственный недостаток снега – нестабильность и непредсказуемость. Бывает, что мороз ударил, а снега нет. Наша работа должна подстраховывать такие моменты.
Оптимальным материалом для зимней защиты растений является еловый лапник. Он задерживает снег, ослабляет ветер, защищает от мышей и плесени, создает опорный каркас и воздушную прослойку для воздухообмена. Материал широко распространен, дешев и экологичен.
Меня всегда удивляет расхожее мнение, что использование лапника вредит природе. Конечно, не нужно рубить елки в соседнем лесу. Лапник можно добыть вполне цивилизованным способом: просто купить. В любом лесхозе неизбежно происходят санитарные рубки, прочистки, часто есть отбраковка в питомнике. Лапник нужно искать именно там.
Так, например, мы купили тонну еловых лапок за три тысячи рублей официально и с документами. Проблема лишь в доставке его на участок, однако при желании и она вполне решаема. Хочу также отметить, что при устойчивом спросе неизбежно возникает и цивилизованное предложение. Уже есть фирмы, привозящие еловый лапник в Москву из соседних областей, где он вообще считается бросовым материалом.
Для защиты многолетних и луковичных цветов, вересковых и почвопокровных растений выбирают тонкие плоские лапки из нижней части кроны, раскладывая их рыхлым слоем по растениям или вокруг них, как мульчу. Качество работы проверит первый снег: если он лег сплошным слоем на лапки – вы добились идеальной укладки.
Кустарники укрывают более жесткими лапами, создавая вначале каркас в виде шалашика из 3-5 ветвей, связанных сверху джутовым шпагатом. Раскидистые кусты перед этим не помешает слегка стянуть, обмотав их по спирали снизу вверх этим же шпагатом с некоторым усилием. Затем конструкцию завершают, добавляя лапник иголками вниз до образования «стога». Такие сооружения быстро заносит поземкой, и образуются снежные валы и холмы.
Отмечу также, что под лапником редко хозяйничают мыши, растения не выпревают. Весной после использования стоит переработать лапник в мульчу с помощью измельчителя. Можно также собрать его в кучу на пленке, дождаться опадения иголок. Из них получится защитный материал от слизней, и останутся ветки для костра.
Если растения зимостойкие, и их нужно защитить от тяжелого снега, наледи, солнечных ожогов и ветра, то применяются камышовые маты (циновки). Над хрупким растением собирается каркас в виде конуса или крыши из реек, бамбука и т.п. На каркас укладывается и закрепляется мат. Снег будет ложиться на него и съезжать в стороны от веток.
Если надо защитить ствол дерева, то циновка просто обматывается вокруг него. Для мелких растений можно использовать плетеные «корзины» из лозы. При этом способе защиты нужно помнить, что под кустом может быть мало снега, и дополнительно защитить корни от промерзания толстым слоем мульчи. Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, поскольку промороженные ветви очень хрупкие и легко ломаются.
Часто забывают про такой простейший способ защиты как окучивание землей, компостом или просто снегом. Даже несколько дополнительных сантиметров подобного укрытия будут полезны, сглаживая перепады температур. Учтите небольшой нюанс: земля и компост должны быть по возможности сухими (можно запасти несколько мешков заранее) и насыпаться как можно позднее – после проливных дождей, но до сильных морозов. Например, в Подмосковье садовые работы обычно завершают в первой декаде ноября, а в конце уже бывают и серьезные морозы, и снег.
Для утепления почвы часто использовались опавшие листья. Это также бесплатный и экологически чистый материал. Лучшими считаются дубовые и рябиновые листья, можно использовать кленовые и березовые.
Их собирают в сухую погоду и раскладывают слоем 15 – 20 см на землю после последнего полива или дождей. Лучше прижать их ветками или сеткой, чтобы не сдувало ветром. Рано весной листья нужно срочно убрать в компост, чтобы почва скорее прогрелась, а растения не выпревали.
Иногда применяют другой способ: вокруг растения (как правило, это цветущий кустарник) ставится цилиндр из проволочной сварной сетки и набивается сухими листьями. Сверху для защиты от влаги укладывается черепица (бетонная плитка, кусок стекла) или пластиковый пакет. Похожий способ применяют для защиты горных растений, чувствительных к переувлажнению: около цветка ставится два столбика из кирпичей на нужную высоту, а сверху он накрывается листом стекла (пластика) с легким наклоном в сторону.
Побелка деревьев служит очень ограниченной цели – защите молодых растений с нежной неопробковевшей корой от солнечных ожогов в феврале – марте и частично для отпугивании грызунов. Если вам хочется провести эту операцию, ее также делают осенью, а не весной. Проще всего использовать специальные готовые побелочные краски, а безопаснее для дерева – самодельные по традиционным рецептам (меловая побелка + медный купорос).
Несколько слов о современных материалах и способах
Чаще всего как зимняя защита упоминается нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд и тому подобные). Практика их применения изобилует как успехами, так и неудачами. Наиболее успешно применение лент из толстого лутрасила для защиты коры саженцев от грызунов и солнечных ожогов — как современный аналог побелки.
Удобно использовать полотно такого материала для стягивания веток и предотвращения разломов от снега. Толстый спанбонд способен защитить цветник от резких заморозков в начале зимы и сохранить больше снега. Однако если в цветнике есть растения с зимующими листьями, материал стоит расстелить на жестком каркасе, иначе вся тяжесть снега ляжет на цветы, превращая их в «блины». Очень рискованно защищать нетканым материалом вечнозеленые и хвойные растения. Под снегом они перезимуют и без него, а на солнце велик риск обгорания из-за перегрева в солнечную погоду.
Широкий ассортимент различных укрывных материалов и готовых чехлов для защиты растений представлен в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать укрывной материал.
Для чувствительных к солнечным ожогам и иссушению от ветра видов, например хвойных и вечнозеленых рододендронов, применяют специальные притеняющие сетки из пластика. Они продаются в солидных садовых центрах или специализированных фирмах. Стоимость их колеблется от 20 до 100 рублей за квадратный метр. Их используют на каркасе как аналог камышовых матов или просто обматывают крону растения. Часто эффективен простой экран со стороны полуденного солнца или пронизывающих ветров.
Для той же цели можно использовать редкое джутовое полотно или мешковину, марлю, реечные конструкции… Но помните: экспериментировать нужно сначала на единичных растениях и лишь при полной уверенности в положительном результате стоит полностью переходить на выбранный способ укрытия.
Особое место в заботах садовника занимает укрытие роз. Наиболее надежен и трудоемок классический метод сухого укрытия. Он описан в любой советской книжке и хорошо знаком, хотя редко применяется. Могу поделиться своим опытом. Кусты роз я засыпаю сухой смесью просеянного компоста и песка перед сильными (–5 и более градусов) заморозками. Основание куста укрываю холмиком высотой около 15 см. После наступления холодов аккуратно пригибаю ветки без листьев и сооружаю шалаш из лапника, защищающий от солнца и ветра, а иногда и от дождей.
Хорошие отзывы имеются об использовании магазинных «домиков для роз» из полупроницаемой мембраны «тайвек». Сквозь нее проходит воздух и пар, но скатывается капельная влага. Есть в продаже и укрытия марки «лутрелла», созданные по такому же принципу. Они самые красивые, но очень дорогие. Можно купить рулон такой мембраны в строительных магазинах (кровельные подложки верхнего слоя) и поискать оптимальный для своего сада вариант.
Завершая тему, хочу поделиться приемом, идею которого подарил мне Юрий Марковский. Ценные многолетники, верески, почвопокровные виды удобно защитить невысокими пластиковыми ящиками. Их ставят над растениями как сетчатые колпаки, защищающие от тяжести снега и создающие воздушную полость вокруг растения. Результаты мне очень нравятся, а затраты усилий минимальные.
